"To the desert go prophets and hermits; through deserts go pilgrims and exiles. Here the leaders of the great religions have sought the therapeutic and spiritual values of retreat, not to escape but to find reality" - Paul Shepard

A punto de comenzar las vacaciones de GW, decido estirarlas un poco más para escaparme una vez más de la megalópolis. La moto a punto: Carretera y manta. Son muchos los lugares que quiero visitar, aunque el principal es llegar al desierto de Tottori, y que mi vista se pierda en el horizonte de dunas y océano, para después recrearme en el Museo de fotografía de Ueda Shoji buscando los detalles que sólo su cámara capto.

"Being footloose has always exhilarated us. It is associated in our minds with escape from history and oppression and law and irksome obligations, with absolute freedom, and the road has always led west..." - Wallace Stegner

Siempre al oeste y con lo justo. Tienda de campaña, saco de dormir, un par de cámaras, film en abundancia, las guías Mapple para no perderse, y un libro como compañía: "Into de Wild", de Jon Krakauer. Un libro de huida que aunque no me conducirá a Alaska, espero que no me haga desaparecer sumido en los mismos impulsos "thoreaunianos" que llevaron a la inanición a Christopher Johnson McCandless aka "Alexander Supertramp". Hasta que desaparezca en el bosque, iré mandando fotos con el móvil, como crónica visual de esta pequeña evasión.

http://ameblo.jp/tokionikki

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Tímidamente la primavera se va abriendo paso, y con el buen tiempo llega el momento de volver a echarse a la carretera. A falta de cerezos para ver, la excusa era visitar un parque de ciruelos en flor de Atami, en la península de Izu. Y digo excusa porque lo que en verdad queríamos era comer carretera, tomar curvas, y en definitiva, conducir por placer y sin destino. Como siempre, enfilamos la nacional uno (国道1号) dirección Yokohama. Una ancha carretera que saliendo de Tokio por Gotanda pasa por Kawasaki y llega hasta Yokohama (a la altura de Higashikanagawa) donde por fin empiezan los bypass, de pago desafortunadamente. Con motivo del maratón de Shonan muchos de estos bypass estaban cerrados, y hasta la altura de Odawara no pudimos por fin coger el seisho bypass, una bella carretera pegada a la costa que conecta con la 135 hasta Atami. Recorrido que pese a conocérnoslo de memoria, no podemos evitar el que se pierda nuestra mirada unas décimas en el horizonte.

El Atami Baien es un pequeño parque a las afueras de Atami con más de cien años de historia, y que cuenta con algo más de 700 ciruelos de varias especies, además de otros árboles, flores, y otros elementos que no pueden faltar en un parque japonés como son los puentes y cascadas. Y como curiosidad, el parque cuenta desde el 2000 un jardín coreano estupendo para echarse la siesta después de comer un udon del restaurante de la entrada.

Descansados y comidos seguimos nuestro camino por la carretera 11, conocida como carretera de los ciruelos, y que subiendo la montaña enlaza con la carretera 20 que lleva a Hakone. Cuando por fin subimos la ladera del cráter que es Hakone nos llevamos una bella sorpresa: un blanquísimo monte Fuji presidía a lo lejos el paisaje de este claro día primaveral. Decidimos enfilar entonces por la carretera conocida como Ashinoko skyline, una carretera de peaje que bordeando en altura al lago Ashinoko ofrece unas maravillosas vistas del lago y del monte Fuji. Pese a que se empezaba a notar el frío de la montaña, fue una delicia conducir de frente al Fuji, como si por momentos pudiésemos trazar una línea recta hasta tocarlo.

Tras bordear el lago, de vuelta a la nacional uno, y pincho de tortilla café con tarta en el hotel Fujiya, parada obligatoria siempre que se pasa por Hakone. Para mi sorpresa la moda de las bodas ha llegado hasta este hotel, y una fea capilla al aire libre turba la paz del bello jardín. Aún así, disfrutamos del descanso y del café, última parada antes de volver a la carreta y a los bypass que nos llevarían de vuelta a Tokio.

escapada // Atami. Hakone Distancia recorrida: 260 Km
Duración del viaje: 11 horas

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Es una opinión personal, pero de momento el otoño no está siendo demasiado riguroso. Hace frío, sí, y se nota bastante en estas casas sin aislante ni calefacción, pero al menos los tímidos rayos de sol de la mañana calientan algo, y por la noche no hace un frío ni un viento demasiado gélidos. De momento, porque las previsiones para este año es que nos espera un invierno más frío de lo habitual. Lo mejor es que últimamente no llueve, por lo que los domingos son días idóneos para hacer alguna escapada y "dominguear" un poco.

Otaki, Chiba
Que conste que no me llevo comisión por parte de la oficina de turismo de Chiba, pero la verdad es que es una prefectura con bastante encanto y no tan masificada como Kanagawa. El último fin de semana de noviembre estaba marcado en los calendarios tokiotas como el momento de ver el cambio de color de las hojas de arce. Desde hace tiempo era imposible conseguir habitación de hotel en alguno de los más famososo emplazamientos, y las noticias informaban de kilométricos atascos en los accesos a Hakone. Asi que nos reunimos de nuevo los ya habituales moteros, y decidimos ir a Yorokeikoku, un famoso valle en el centro de la península de Chiba, en el término de Otaki. Al sol de la mañana tuvimos un viaje tranquilo y placentero, y cuando dejamos la "bay shore route" y nos adentramos en el campo, por fin empezamos a disfrutar de aire puro y del típico paisaje rural japonés ¡a menos de cien kilómetros de Tokio!. Yorokeikoku es una zona de colinas en donde el río Yorogawa ha excavado caprichosamente la roca formando curiosas cascadas y espectaculares gargantas entre los árboles. Es una zona particularmente famosa para ver el momiji (cambio de color de las hojas), y muchos son los autobuses y coches particulares que se agolpan en las estrechas carreteras de acceso. Aunque se nos hizo tarde y o llegamos a ver el famoso castillo de la zona, disfrutamos de una templada mañana de domingo al aire libre, y de un udon (caldo de fideos gruesos) que nos supo a gloria.

Río Arakawa
Es este río uno de los pocos lugares a donde inevitablemente siempre vuelvo. Uno de esos lugares en donde evadirse y disfrutar de uno de esos lugares de extrarradio en donde una naturaleza salvaje de descampado lucha por alborotar en su confinamiento de hormigón. No está muy lejos el Arakawa de mi casa, a unos escasos 10 kilómetros, aunque la falta de tiempo reducen mis vistas a un par de horas que en épocas de buen tiempo aprovecho para sestear, leer o simplemente evadirme con la mirada fija en el fluir del agua. Pero por fin se me presentó un domingo con tiempo, y decidí coger la bicicleta y remontar el río como antaño. Tranquilamente y con numerosas paradas aproveche los cálidos rayos de la mañana durante los cincuenta kilómetros que duró mi recorrido, en plena provincia de Saitama. Una bonita excursión.

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Más de un año ha tenido que pasar desde aquel viaje por Tohoku y Hokkaido, para que por fin David se haya podido unir con su flamante montura a una escapada de Tokio. Vino también Emilio, nuevo en esto de las escapadas, aunque tras el "aguado" parto ya es todo un veterano. No fue la única novedad, ya que esta vez nuestras espaldas iban bien resguardadas...

Si al este de Tokio esta la península de Chiba, al oeste se encuentra la de Izu, famosa por sus playas, sus aguas termales, y por ser uno de los destinos favoritos de los japoneses en cuanto a pequeños viajes se refiere. Está bien comunicada con Tokio por shinkansen (tren de alta velocidad), autopista, y por autovías que aún siendo de pago resultan más baratas que las autopistas. Aunque la predicción del tiempo parecía que no nos iba a acompañar, aprovechando el lunes festivo (día del deporte) decidimos arriesgarnos y salir hacia Shimoda una soleada mañana de domingo.

Fue un viaje placentero y tranquilo con parada en Atami para comer, disfrutando de una carretera (135) que bordeando la costa ofrecía bellos paisajes del mar, de pequeños pueblos de pescadores, o de colinas cubiertas de verde. En Shimoda degustamos en un izakaya local (bar) los famosos pescados de la zona, y tras la cena y el baño de rigor en las aguas termales de la pensión, caímos rendidos en los futones, sin ser apenas conscientes de que nos tocaba pasar la noche en un siniestro sitio que recordaba a la película "El resplandor".

Sanos y salvos nos despertamos con el ruido de los obreros trabajando en ese hotel a medio construir, y tras el desayuno estilo japonés nos armamos de valor para afrontar el viaje en una lluviosa mañana de lunes. Lo que era un chirimiri derivó en una tormenta que nos hizo parar en una gasolinera para replantearnos la ruta. Desistimos finalmente de bajar hasta Irozaki, la zona de acantilados del sur de Izu y nos dirigimos directamente a las aguas termales de Oodaru. La perspectiva de un baño caliente fue el aliento que consiguió volver a poner en marcha nuestros cuerpos entumecidos.

Oodaru onsen está situado bajo la curiosa carretera en espiral conocida como Kawazu Nanadaru, puente que marca el comienzo de la zona conocida como de las siete cascadas. Son unos parajes muy familiares para mi que he visitado repetidas veces, siempre con el oculto deseo de impregnarme de la misma belleza que cautivó a un joven Kawabata Yasunari, y que le llevó a escribir unas de las más bellas páginas de toda su obra: el pequeño relato de la bailarina de Izu (Izu no odoriko). Aunque esta vez no pudimos adentrarnos en los bellos parajes salpicados de cascadas de Amagi, disfrutamos de una reconfortante comida en un ryokan junto a las aguas termales, y por supuesto de un baño bajo la lluvia sobrecogidos por la belleza de una cascada que con su sonido amplificado por el abrupto valle, invita más que nunca a buscar resguardo en las calientes aguas exteriores, o en las más apacibles de las grutas.

Renovados y con la desidia de tener que conducir bajo la lluvia emprendimos el viaje de vuelta a Tokio. Para nuestra sorpresa pronto dejó de llover, y el viaje recuperó parte de su encanto. Y salvo un enorme embotellamiento a la salida de Odawara, fue un viaje de tráfico fluido y rápido. Rápido como el pasar del tiempo en Izu...

escapada // Izu Distancia recorrida: 450 Km
Duración del viaje: 2 días
Alojamiento: 3700 yen

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Es septiembre un mes en el que abundan los lunes festivos, y si el tiempo además acompaña, que mejor que coger la tienda de campaña e irse a respirar un poco de aire fresco. Para muchos japoneses, el decir que te vas de fin de semana a Chiba causa el mismo efecto que si un madrileño dice que se va a Leganés. Y es que para muchos Chiba no son más que enormes ciudades dormitorios, un aeropuerto (Narita) y un Disneylandia. Pero aunque suene a reclamo turístico, la prefectura de Chiba es mucho más. Es una península más grande que el área de Tokyo y Kanagawa juntas, y el segundo productor de vegetales japonés tras Hokkaido.

De Chiba ya conocía su parte este, esa que da al pacífico con su famosa playa Kujukurihama que se extiende por kilómetros de arena blanca desde el cabo de Inubo. Por lo que esta vez, cogí la moto y decidí volver al sur y conocer más a fondo una parte que conocí una vez de pasada cuando desde Kanagawa, atravesé la bahía de Tokio bajo tierra maravillado por esa obra de ingeniería que se conoce como aqualine. Una colosal construcción que sin embargo apenas tiene afluencia de tráfico . Un coche debe de pagar 3000 yenes (18 euros) por usar este túnel. Precio que disuade a muchos conductores que optan por usar el ferry. Y pese a los descuentos de hasta el 50% los fines de semana y muchos días de verano, no parece que el número de usuarios del aqualine se haya incrementado.

Desde Tokio y por la "Bay shore route" (carretera de la costa) el acceso a Chiba es rápido y cómodo, disfrutandose de una vía ancha de tráfico fluido. Una vez que se enlaza con la ruta 127, por fin se tiene la sensación de entrar en el campo, y la conducción por las pequeñas colinas que bordean la bahía de Tokio es una recompensa y un respiro tras haber estado inhalando humo. Tranquilamente y parando para comer y disfrutar del paisaje llegué hasta el primer destino turístico: La montaña Nokogiri-yama, o montaña dentada.

Jigoku-nozoki, una ojeada al infierno en Nokogiri-yama

El acceso a la cima de esta montaña se puede realizar bien en coche (motos prohibidas), funicular o por supuesto andando. Es famosa esta montaña por sus afilados picos con increibles vistas sobre la bahía, y por albergar el templo Nihonji, famoso por su estatua de Buda excavada en la montaña de 31 metros, una de las más grandes de Japón y el doble de alta que las famosas estatuas de Buda de Nara y Kamakura. Acompañando a este Daibutsu, en el recinto del templo hay además más de 1500 pequeñas estatuas. Recorrer la escarpada cima andando lleva algo más de hora y media, y aunque las escaleras pueden llegar a cansar por momentos, es un recorrido que merece la pena.

El Daibutsu de Nihon-ji

Una vez terminada la visita, cruce esta parte de la península conocida como Minami-Boso por una pequeña carretera comarcal (34) que va sorteando las pequeñas colinas del interior hasta llegar a la zona de Kamogawa, zona conocida por su famoso acuario y sus espectáculos con delfines, ballenas y orcas. Una visita que merece la pena. En la zona hay también varios camping bien acondicionados, aunque por ser un destino cercano y lleno de domingueros, son bastante caros. 2500 yenes por persona. Al final planté la tienda en el Camping hills Kamogawa, un camping con bonitas vistas y aguas termales exteriores. Tras la cena de rigor saboreando las especialidades locales de pescado, que mejor que relajarse en las aguas termales antes de dormir respirando aire puro.

De camino a la playa de Onjuku pase por Oyama Senmaida, un sitio incluido entre las cien terrazas de arroz más bonitas de Japón, aunque debido a la época la vista era de un monte normal y corriente, aunque pude ver en fotos que cuando se llenan de agua para plantar los primeros brotes de arroz, la vista si que merece la pena. Onjuku es hoy día famoso por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, frecuentadas por surferos y familias que han elegido este enclave cercano a Tokio (unos 100Km) como segunda residencia. Pero este pequeño pueblo encierra una pequeña historia que mucho tiene que ver con España y con México, como lo muestra una torre conmemorativa a México construida en 1928, y un hermanamiento con Acapulco desde 1978. Sin embargo, el que es en realidad el símbolo de este pequeño pueblo costero es el conjunto monumental conocido como "Desierto de la luna" y que representa a un príncipe y a una princesa árabe en camellos, aunque desde lejor a mi me parecía estar viendo a Gaspar y Baltasar buscando a Melchor. Aparte de visitas culturales, lo mejor es tirarse en la arena y disfrutar de un día de playa en la que en mi opinión es la mejor playa a la que se puede ir desde Tokyo. Mejor que Chigasaki, Zushi y Kujukurihama.

Tsuki no sabaku, desierto de la luna

escapada // Chiba Distancia recorrida: 350 Km
Duración del viaje: 2 días
Alojamiento: 2500 yen

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Recorrer esta no tan pequeña isla, con una densidad de población mayor que Hokkaido y Tohoku, es perderse por antiguos caminos apenas asfaltados que conducen a pequeños pueblos enclavados en la montaña, que mantienen el sabor de las tradiciones centenarias y el encanto de lo antiguo. Sin duda, descartando las cuatro capitales de provincia de la isla, es Shikoku el lugar donde mejor se conserva la esencia de ese Japón tradicional, eminentemente rural.

En los casi dos mil kilómetros de recorrido por Shikoku, no todo fueron templos. Y es este un extracto a modo de síntesis de lo que fue la parte menos espiritual del peregrinaje.

Transporte. Desde Tokio, un ferry con destino final en Kitakyushu hace escala en el puerto de Tokushima en Shikoku. Es Golden Week, y antes de embarcar la concentración de motos es impresionante. Quizás por ser una época en la que todavía hace frío en Hokkaido -destino motero por excelencia-, la gente opta por Shikoku para disfrutar de un tiempo benigno al contraste del mar y la montaña, quedando el peregrinaje por los templos como algo secundario y apenas frecuentado. El trayecto de unas veinte horas no se hace demasiado largo. Se observa en todo momento desde el barco el perfil de la costa de Honshu, por lo que nunca se tiene la sensación de estar perdido en medio del océano. No es un barco con demasiados lujos, aunque tiene un baño público en donde relajarse, y un restaurante en donde poder comer algo caliente y más consistente que las comidas de máquina expendedora de otros ferrys.

Embarque en el "Ocean West", muelle de Kiba, Tokio

Las carreteras estan bien conservadas y no tienen ni demasiado tráfico ni demasiados semáforos, por lo que usar la autopista de peaje no es realmente necesario a no ser que se tenga una urgencia. Con las carreteras provinciales y comarcales, es otra historia. Usando la guía Touring Mapple (la biblia de los moteros japoneses) no se puede saber la condición de la carretera, y a veces hay vías locales que podrían pasar perfectamente por carreteras nacionales, aunque es una excepción. Por lo general, este tipo de vías suelen tener un sólo carril, y el asfalto suele estar en malas ocasiones, llegando incluso a ser una pista de tierra enlodada. Incluso las subidas a muchos templos de montaña, son un verdadero calvario. Lo mejor por seguridad es usar las vías nacionales lo más posible, a pesar de perderse pueblos apenas transitados que parecen salidos de la película "La balada del Narayama", paisajes de infarto en donde observar las grandes planicies formadas por alguno de los ríos de Shikoku, o acantilados en donde la pequeña carretera es una brecha entre el mar y los verdes e inmutables bosques. En especial, merece la pena tragar un poco de barro y meterse por la 242 en Yoshinogawa que recorre las entrañas de la montaña; la 147 o sanrai, que paralela a la costa atraviesa pequeños y aislados pueblos de pescadores, y mira siempre de reojo la inmensidad de un océano pacífico que no parece tan manso desde la altura; la 47 que recorre la costa de una pequeña península de entre Tosa y Susaki, carretera que parece tocar el cielo, suspendida sobre un lejano infierno de aguas azules que sulfuran penachos de espuma blanca; cualquier carretera de la zona de Kumakogen, en la profundidad de las montañas del interior de Shikoku, muchas de las cuales compiten por el espacio con pequeños arroyos, que camino al mar buscan su paso por inaccesibles gargantas; caminos del interior de la provincia de Sanuki, que entre naranjos y mandarineros, se asemeja a un paisaje extraído de la huerta valenciana.

El camino de cabras que fue la 242 atravesaba una "Wildlife protection area" de la prefectura de Tokushima

Capítulo merecen a parte los puentes. Empezando por el conjunto de puentes de Seto, el puente de dos niveles más largo del mundo; o los puentes que apoyándose en la isla de Awaji, conectan Kobe con Naruto, siendo uno de ellos el puente suspendido más largo del mundo, y desde donde se ven los famosos remolinos de Naruto, en la confluencia entre el oceáno pacífico y el mar interior. De entre todos los puentes, en especial merece la pena el de Uratohashi en la entrada de la bahía de Kochi, un puente situado a una gran altura, desde donde se obtienen unas fabulosas vistas de la ciudad y la bahía. Aunque si se tienen miedo a las alturas, también se puede atravesarse la bahía en un pequeño ferry gratuito, exclusivo para bicicletas, caminantes y motos de no más de 125cc. Y ya en Kochi, de visita obligada es el pequeño y turístico puente de Harimaya, testigo según el folclore local de la prohibida historia de amor entre un sacerdote budista y una chica del lugar.

Atardecer en Kochi con el puente de Uratohashi al fondo

Alojamiento. Yendo como iba con la tienda y el saco, mi prioridad de alojamiento eran los camping. Los hay en Shikoku de todo tipo, desde caros camping familiares con aguas termales, piscinas, pistas de tenis, lavandería, etc... hasta pequeñas zonas de acampada gratuitas en parques urbanos cuyas facilidades se reducen a un trozo de césped en donde colocar la tienda. Aunque me encontré muchos camping cerrados por no estar todavía en la temporada de verano, no fue difícil encontrar una alternativa de camping gratuita sin necesidad de moverse mucho. Por lo que al final la acampada resultó gratuita en todo momento.

Atardecer en el camping junto al río Shimantogawa

De todos los camping, me sorprendió el de Muroto. Un camping gratuito situado en la cima de un acantilado desde donde se domina toda la bahía de Tosa, convertida hoy día en el parque costero nacional de Muroto-Anan. Este camping de reciente construcción cuenta con duchas, tomas de corriente y zona de barbacoa, aunque sin duda lo mejor es dormir viendo las estrellas arrullado por el sonido del mar rompiendo en la costa. Cercano a la ciudad de Kochi, en concreto al monumento a Sakamoto Ryoma se encuentra el parque de Tanezaki, un gran parque frente a la costa con una zona de acampada libre que no suele figurar en los mapas. De hecho, la zona del parque en donde esta permitida la acampada esta tomada por las típicas chabolas de plástico azul de los vagabundos japoneses (¿Por qué todos los vagabundos en Japón usan el mismo plástico azul?), y los escasos campistas (en su mayoría moteros) nos agrupamos en círculo al modo de las caravanas del oeste americano, como si quisieramos buscar una protección frente a unos por otro lado pacíficos vagabundos. Y también merece la pena acampar en las riberas del río Shimantogawa a su paso por Shimoda, un bello y gratuito camping a la vera de este famoso río.

Y si los días de lluvia impiden dormir a cielo raso, la oferta de hoteles es numerosa, en especial en las capitales de provincia: Tokushima, Kochi, Kagawa y Ehime. En estas ciudades la oferta de baratos bussines hotel es abundante, e incluso si te encuentras en plena temporada alta de Golden Week, sin reserva y con todos los hoteles completos, no es difícil encontrar a partir de las 23h un barato love hotel con todas las comodidades.

Gastronomía. La especialidad más famosa de Shikoku es sin duda el udon: gruesos fideos de trigo que se comen en una sopa que puede ser de diferentes sabores. Y aunque en toda la isla de Shikoku es fácil encontrar establecimientos de udon, el más famoso es el conocido como sanuki udon, típico de la prefectura de Kagawa y del que dice la leyenda fue importado desde China por Kobo Daishi. Es un fideo de textura suave que prácticamente se derrite en la boca, y una vez que se prueba, el resto de udon que se vende en Japón da la sensación de basto e insípido.

Pero además de udon, hay en Shikoku -como en todo Japón- una diversidad de especialidades locales que resulta casi imposible probarlas todas. De las más conocidas y recomendadas en todas las guías, destaca el tokushima ramen: una sopa de un color oscuro aderezada con trozos de ternera y un huevo no cocido. Aunque son muchos los restaurantes que ofrecen esta especialidad, los más famosos se encuentran cerca del puerto de Tokushima y sólo son accesibles por carretera. Hay otro famoso tipo de ramen típico de la ciudad de Susakishi, prefectura de Kochi, llamado nabeyaki ramen en donde los fideos se cuecen junto a a la sopa y se sirve en la misma cazuela en donde se han cocido. Una forma diferente de prepararlo, pero que resulta en un ramen mucho más consistente y delicioso que poco tiene que ver con el típico ramen a lo fast-food que se suele comer. Eso si, hay que esperar algo más de veinte minutos hasta que te lo sirven.

Esperando a destapar el nabeyaki ramen

La prefectura de Kochi (antigua Tosa) es sin duda la más rica culinariamente hablando de todo Shikoku. En concreto, es particularmente famoso el bonito, hasta el punto que es el pescado oficial de la prefectura. Aunque son muchas las formas de preparar este delicioso pescado, es muy popular el takaki de katsuo (bonito), una pieza de bonito que se quema ligeramente por fuera para posteriormente cortarla, bien en rodajas o en trozos -según el restaurante. Es este un plato famoso y extendido por todo Japón, pudiéndose incluso comprar bandejas preparadas en cualquier supermercado medianamente surtido. Pero de entre todos los platos de Tosa, es la carne de ballena el más “exótico” a la vez que más controvertido de todos. Abundan en Kochi, capital de la prefectura, numerosos restaurantes bien dedicados en exclusiva a la carne de ballena, o que cuentan con algún plato en su menú. La carne de ballena es similar a la de ternera, por lo que las formas de preparación son casi infinitas, dependiendo muchas de ellas de la parte del animal. Y es que al igual que pasa con la ternera, no es lo mismo un solomillo que un entrecot. Aunque la caza de ballenas ha descendido oficialmente en los últimos años, muchos de los antiguos buques balleneros que antiguamente partían del puerto de Kochi se han reciclado hoy en día en barcos de observación que por un módico precio permiten acercarse a algunos de los grupos de ballenas que visitan las costas de Kochi. E incluso sin la necesidad de hacerse a la mar, es posible observar algunos de estos cetáceos desde la costa.

Restaurante especializado en carne de ballena en Kochi

En la prefectura de Ehime, la ciudad de Imabari cuenta con un restaurante de yakitori por cada diez mil habitantes, récord nacional en cuanto a número de estos populares restaurantes. Pero estas famosas brochetas de pollo no se preparan sobre unas brasas como es habitual en todo Japón, sino sobre una plancha al estilo teppan-yaki. El otro producto típico de la región son los cítricos. Es esta la primera región productora de cítricos de Japón, concentrándose su producción principalmente en naranjas, mandarinas y una especialidad local conocidad como iyokan que es una mandarina del tamaño de una naranja muy dulce y refrescante. Desde hace unos años se produce y comercializa un zumo de mandarinas de Ehime en todo Japón, relativamente fácil de encontrar en los konbini (tiendas de conveniencia).

Por supuesto la gastronomía de Shikoku es mucho más rica que esta breve muestra, y lo mejor para disfrutarla es perderse por alguno de los pequeños restaurantes que escondidos en pequeños callejones, conservan el sabor artesano y autóctono de una gastronomía transmitida de padres a hijos.

Turismo. El peregrinaje por los 88 templos es quizás la más famosa atracción turística de la isla, aunque de este particular peregrinaje ya hablaré más adelante. Sin embargo, cuenta Shikoku con muchas más atracciones turísticas visitadas por miles de visitantes que venidos de la cercana isla de Honshu, deciden llegar a Shikoku por alguno de sus puentes o líneas de ferry en breves excursiones de un día o un fin de semana con el objetivo de visitar alguna atracción en concreto. Muchas veces, sólo el atravesar alguno de los puentes constituye en si la principal atracción del viaje, aunque existen muchos más reclamos que hacen de Shikoku un destino turístico apetecible, y afortunadamente no demasidado explotado.

Si al japonés medio se le pregunta sobre que se puede hacer en Shinkoku, la respuesta invariablemente será comer udon y ver el gran festival de awa-odori de Tokushima. Pero hay mucho más que ver en Shikoku, y aunque tengo pendiente una nueva visita a Shikoku en donde explorar la isla placenteramente sin la urgencia de cumplir con los rigores del peregrinaje. Aun así, tiempo tuve de visitar algunos lugares de interés fuera de la ruta de los templos.

Por prefecturas, la ciudad de Tokushima no tiene ninguna atracción en especial, aunque la zona del río Yoshinogawa cercano a la estación de tren, y el parque situado al lado opuesto de la misma estación son lugares por donde merece la pena dar un paseo y comer en alguno de sus numerosos cafés y bares.

Ribera en Tokushima

La ciudad de Kochi es una ciudad muy animada que tiene ese aire de ciudad costera tan infrecuente en la mayoría de las ciudades japonesas. No se por qué, pero el ambiente que se respiraba en los barrios comerciales de Obiyamachi y Kyomachi me recordó a Kagoshima. De Kochi, son de visita obligada su castillo y el puente de Harimaya. Y ya en las afueras, no esta de más visitar el monumento a Sakamoto Ryoma, uno de los héroes de la Restauración Meiji. En el cabo de Ashizuri, aparte de su templo y de sus famosos acantilados, también se puede visitar una estatua homenaje a Nakahama Manjirō, más conocido como John, el primer japonés en visitar Estados Unidos. Rescatado por un ballenero estadounidense en 1841, decidió viajar a Estados Unidos. Más tarde volvería a Japón y jugaría un importante papel en la política exterior y en el avance de la tecnología naval japonesa. Famoso también en son los perros de pelea originarios de Kochi conocidos como Tosa ken. Impresiona su inusual gran tamaño para lo que es el estándar japonés, y adornados con sus galas para el combate resultan mucho más nobles si cabe. Y aunque no pude ver una pelea de estos magníficos ejemplares, tener uno enfrente ya es toda una experiencia.

Faro en el cabo de Ashizuri

No se puede visitar la prefectura de Ehime sin hacer una parada en Matsuyama (la capital) para visitar además de su castillo, la casa de baños conocida como Dogo-onsen. Aunque el edificio actual se construyo en 1894 en un estilo feudal con aires Meiji, el emplazamiento de estas aguas termales ya fue mencionado en las crónicas poéticas del Manyoshu escritas en el siglo VIII. Todavía sigue funcionando como casa de baños, y merece la pena disfrutar de un baño en unas estancias en donde el mármol, la madera y los tatami se combinan de una forma tan especial, que una vez desnudos y sumergidos en el agua no es difícil imaginarse haber retrocedido un siglo en el tiempo. Entre los ilustres de estas famosas aguas termales, aparte de la familia imperial están los escritores Soseki Natsume y Shiki Masaoka, y más recientemente Hayao Mizaki, que se inspiró en este antiguo baño público para su premiada película "El viaje de Chihiro".

Baños de Dogo-onsen

Y en Kagawa, aparte de varios famosos templos, el castillo de Takamatsu es uno de los símbolos de una ciudad de aires cosmopolitas fruto sin duda de un importante puerto, y de una ajetreada actividad comercial que aún hoy se percibe en sus anchas avenidas. A las afueras de Takamatsu se sitúa la península de Yashima, famoso emplazamiento donde en el siglo XII el general Minamoto Yoshitsune del clan Genji derrotó al clan Heike, en lo que sería la antesala a la última gran batalla de Dan-no-ura. En la cima de la península además de un templo, hay un pequeño museo en donde se pueden observar restos de la batalla rodeado de un pequeño jardín zen poco explotado aún.

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A wave is but a single thing we're told but from it's hue
You'd think it was a mixture- flowers and snow

Vacaciones de Golden Week. Abandono los rigores de la ciudad para emprender un peregrinaje por la isla de Shikoku. Durante una semana intentaré completar ese ciclo kármico de los 88 templos, aunque por falta de tiempo no andando como debiera de ser.

Voy ligero de equipaje y con el ánimo de empaparme de los paisajes que cientos de años atrás despertaron el misticismo del joven monje Kobo Daishi. A la postre máximo representante de la secta budista Shingon -la más espiritual de todas las corrientas budistas de Japón-, sin duda la que mejor supo adaptarse a las prácticas sintoistas / animistas primigenias.

Y todo viaje no está completo sin unas referencias literarias que nos hagan recorrer el camino (a veces sólo espiritual) que recorrieron otros antes que nosotros. Camino que pasa por los apuntes y poemas marítimos del "Tosa Nikki", viaje de vuelta desde la que es hoy la prefectura de Kochi en Shikoku; y por supuesto, camino dedicado a la memoria de un Kobo Daishi, cuyo espíritu espero rememorar con la lectura sobre el terreno del que hoy es un libro imprescindible para todo peregrino no nativo: "Japanese Pilgrimage" de Oliver Statler.

Y no, la Komura Memorial Library en donde pernoctaba ese joven Kafka no existe. Fue simplemente una idealística construcción de Murakami Haruki...

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A la luz de la mañana el camping resultó ser una enorme explanada verde, situada junto a lo que parecía un pequeño parque temático con un ferrocarril y todo. Como hacía un día estupendo y todavía teníamos tiempo antes de regresar a Tokio, nos dirigimos hacia el oeste dispuestos a explorar una parte de la provincia de Fukushima famosa por sus lagos y sus pueblos.

Atravesando pequeños caminos entre montañas salpicadas de aisladas villas rurales, nos topamos con una representación gigante de un bodhisattva blanco visible desde cualquier parte del amplio valle. Intrigados por el significado de un escultura tan desproporcionada como hortera, paramos a la entrada del templo, aunque viendo que nos cobraban entrada seguimos nuestro camino. Decidimos desviarnos un poco, y fuimos bordeando el lago Inawashiroko, el cuarto más grande de Japón. Como no teníamos mucho tiempo nos quedamos con las ganas de bañarnos, aunque ya teníamos asumido que el de hoy iba a ser un turismo más cultural.

La ciudad de Kitakata fue famosa en Japón por sus destilerias de sake, que gracias a los arroces de calidad de la zona y a las cristalinas aguas de montaña de la región, consiguieron alcanzar fama nacional. Aunque muchas de las destilerías han desaparecido y otras han cambiado de lugar a polígonos industriales en donde aumentar su producción, todavía quedan algunas de las antiguas destilerías en funcionamiento, aunque muchas museos para turistas y otras mantienen una pequeña producción de sake artesanal sólo apto para sibaritas. Tras informarnos en el centro de turismo de la estación de tren, y conocer a un simpático guía local norteamericano que nos invitó incluso a quedarnos para asisitir a un festival de reggae local, aparcamos nuestras motos y nos dispusimos a recorrer andando el centro histórico de este pequeño pueblo. Sorprende la cantidad de edificios preservados del periodo Edo que contiene este pueblo, quizás la mayor concentración de ellos que he visto en todo Japón. Muchos de estos edificios necesitan reformas urgentes lo que da idea de la falta de implicación del estado por conservar estas reliquias. Tienen que ser los propios habitantes de unas casas heredadas de generación en generación los que por el módico precio de una entrada, hagan frente a los gastos de conservación y a los de su propia subsistencia. Dinero que en la mayoría de los casos apenas alcanza a cubrir los gastos de preservación de tan magnífico patrimonio. Pese al deterioro de muchas, hay otras casas bellamente preservadas que hacen de este un pintoresco pueblo que merece la pena ser visitado.

La principal razón por la que hoy en día es conocido el pueblo es por su ramen. Presenta Kitakata el mayor número de restaurantes de ramen por habitante de todo Japón, y uno de los primeros mapas que se reciben en la oficina de turismo es uno en donde localizar los restaurantes más famosos. Recuerda el ramen de kitakata al de tonkotsu (de carne de cerdo), aunque con un sabor no tan fuerte. O al menos esa fue la impresión al comer una de las muchas especialidades en un famoso restaurante en donde la gente hacía una larga cola para poder probarlo.

Abandonamos Kitakata con el estómago lleno, y dirección sur nos fuimos adentrando por estrechas carreteras locales que atravesaban pequeños pueblos escóndidos en recónditas colinas. Un muy agradable viaje de suaves pendientes y frescos bosques, en donde el ruido de las cigarras competía por hacerse oir con el suave ronroneo de nuestras motos. Casi sin darnos cuenta, llegamos al paso de Shirakawa, y aunque no nos detuvimos, nos asaltó la certeza de que el final del viaje se aproximába, y más a medida que la concentración de edificios se multiplicaba.

Y así, con la noche salpicada por las luces de la gran megalópolis, desplazándonos por una de esas enormes autovías que aquí llaman by-pass, entramos con velocidad en una ciudad en donde el ritmo de sus habitantes poco tenía que ver con el de nuestros biorritmos de los últimos días. El viaje llegaba a su fin, y atrás quedaban tres mil doscientas sensaciones para el recuerdo.

Día 12 Nihonmatsu (Fukushima) - Kitakata - Tokyo Distancia recorrida: 376 Km
Tiempo de viaje: 12h
Alojamiento: 0 yen

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Hacía un día espléndido en Aomori, que David aprovechó mientras estabamos todavía en el barco para hacer unas muy buenas fotos mientras yo seguía dormido. Atracamos en Hachinohe, y salimos dispuestos a recorrer sin casi descanso la carretera nacional 4 (国道4号), la misma por la que habíamos venido. Nuestra intención era avanzar lo más posible, y sólo en caso de que nos sobrase tiempo el siguiente día, pararíamos para visitar alguna ciudad que estuviese de camino a Tokio.

Tras el ya típico desayuno de konbini, avanzamos tostándonos bajo el sol, ganando la carrera a unas grises nubes que parecían perseguirnos desde Hokkaido. Casi sin darnos cuenta, estabamos comiendo otra de nuestras comidas revitalizantes en un restaurante familiar junto a la carretera a la altura de Sendai. Descandados continuamos el camino, y ya de noche nos adentramos en unas montañas cercanas a Nihonmatsu, en donde el cambio de temperatura nos sorprendió subiendo un pequeño puerto. Compramos algo de comer en un konbini en medio de la niebla, y nos dirigimos a un lugar de acampada gratuito en medio de la montaña. Pese a lo apartado del lugar, había un solitario motero que ya había plantado su tienda y dormía, lo que nos dió algo de confianza para acampar en un camping más siniestro por la cerrada noche que había.

Día 11 Hachinohe (Aomori) - Nihonmatsu (Fukushima) Distancia recorrida: 447 Km
Tiempo de viaje: 12h
Alojamiento: 0 yen

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Lo que era una tibia llovizna cuando nos metimos en la tienda para dormir, se debió de convertir en una tormenta en condiciones mientras dormíamos, porque cuando despertamos nos encontramos con una camping anegado y el agua filtrándose en la tienda. Incluso las mochilas que habíamos dejado debajo de un banco aparecieron totalmente empapadas. Aún lloviendo, recogimos nuestras cosas y con la humedad en el cuerpo salimos de aquel barrizal dispuestos a apurar nuestras últimas horas en Hokkaido antes de coger el ferry de vuelta a Honshu.

David si tuvo ánimo de hacer una foto tras la inundación

Nos dirigimos a la región conocida como Biratori, zona de Hokkaido donde tradicionalmente se concentraba la población ainu, y que aún hoy en día presenta la más alta poblacion de ainu de toda la isla. En concreto, nos dirigimos a Nibutani, junto al río Sarugawa, en donde se encuentra uno de los museos dedicados a los ainu más importantes de Japón, "Nibutani Ainu Culture Museum", y el único que reproduce al aire libre un típico poblado ainu. Junto al museo, un pequeño pueblo en donde comprar recuerdos e incluso donde digustar platos típicos de la gastronomía ainu (de sabores demasiado fuertes para mi gusto), y otro museo dedicado al río Sagurawa, imprescindible para entender la mitología ainu y el desarrollo de esta zona de Japón. Afortunadamente la lluvia remitió un poco durante nuestra visita al museo, y pudimos visitar tranquilamente el pequeño poblado exterior. En el museo, pudimos también secarnos y quitarnos el frío que llevabamos en el cuerpo, adormilados en un sofa frente a un televisor en donde podíamos poner y quitar a nuestro gusto decenas de documentales sobre ainu en VHS.

Cabaña ainu

Debímos de pasar un par de horas empapándonos de la cultura ainu (subconscientemente a veces), hasta que por fin decidimos emprender de nuevo el camino. Seguía lloviendo y no tenía pinta de remitir, por lo que decidimos cancelar nuestra visita a Shiraoi -otro famoso emplazamiento de ainu-, y a Yubari, pueblo por el que tenía ciertas simpatías por su festival de cine, aunque debido a la mala gestión de su alcalde, el festival ya no se celebra y es actualmente el pueblo japonés con mayor deuda contraída, y en donde se pagan los impuestos más altos de todo Japón.

Nuestra estancia en Hokkaido llegaba a su fin, y la isla nos despedía como nos recibió: con lluvia. Llegamos a Tomakomai, y tras comprobar la salida de nuestro ferry, nos dimos una buena comilona en un excelente restaurante de yakiniku. A punto de explotar salimos del restaurante, y tras pasar por una lavandería, decidimos quemar nuestras últimas horas relajándonos en un supa-sento: Un enorme baño público en donde poder retozar, dormir en sillones de masajes, o simplemente sentarse y ver la tele cómodamente vestido de yukata todas las horas que quieras.

Río Sagurawa

Llegamos casi los últimos para coger el barco, y esta vez nos colocaron en una pequeña habitación separada del resto compartida con no más de seis moteros. Todo un detalle por eso de la intimidad, aunque los moteros somos personas como el resto... Todavía bajo los placenteros efectos del baño, caímos enseguida dormidos mientras nos alejábamos del industrial puerto de Tomakomai rumbo a Aomori.

Día 10 Mikage - Tomakomai Distancia recorrida: 216 Km
Tiempo de viaje: 6h
Alojamiento: 6280 yen (ferry)

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Cuando nos despertamos, nuestros compañeros de chamizo ya no estaban. Habíamos dormido tan profundamente que ni si quiera les habíamos escuchado marcharse. Otra mañana que se abría un tnto gris, y tras la lata de zumo de naranja de rigor, nos hicimos una foto en donde acababa la carretera, uno de los puntos accesibles por carretera más orientales de Japón. En nuestra bajada hasta el pueblo de Rausu, paramos primero en el rotenburo de Aidomari, un afloramiento de aguas termales frente al mar, gratuito y de libre acceso. Por la eleveda temperatura del agua apenas pudimos disfrutarlo, aunque nos relajamos contemplando el nublado horizonte, donde en días despejados sobresale la isla de Kunashiri, la más meridional de las islas Kuriles, sobre las que Rusia y Japón mantienen un tenso litigio desde que el ejército rojo se las apropiase al término de la II Guerra Mundial. A la salida de nuestro relajante baño, entablamos conversación con un anciano viajero, que a parte de contarnos sus viajes por todo Japón, nos regaló una fotografía del Monte Fuji realizada por él mismo.

En el konbini de Rausu donde la noche anterior habíamos estado cenando, desayunamos mientras pensábamos nuestro recorrido para el día que empezaba. En esas estábamos cuando un motero entabló conversación con nosotros en un rudimentario español. Nos contó alternando el español, inglés y japonés que llevaba un mes de viaje "salvaje" por Hokkaido, recorriendo con su moto de cross las pistas forestales y caminos menos transitados de la isla. Iba escaso de equipaje, aunque entre sus pertenencias no faltaba una caña de pescar con la que imaginamos conseguiría cada noche su cena. Tras sugerirnos varios lugares para visitar y ayudarnos con nuestro plan del día, nos deseamos suerte y emprendimos nuestro viaje por carreteras diferentes.

Aunque nuestro plan original era dirigirnos hasta la península de Nemuro, seguimos los consejos de nuestro compañero de desayuno, y nos dirigimos a la zona de lagos situada en el parque nacional de Akan. El primer lago que visitamos fue el lago de Masshu, considerado como un de los más bellos de todo Japón, además de ser el de aguas más cristalinas. Aguas tan puras que para nuestra decepción, no estaba permitido bañarse en él. Situado en un cráter, suele estar permanentemente cubierto por una espesa niebla, por lo que cuenta la leyenda que la gente "afortunada" que consigue ver todo el lago en un día despejado (como nos pasó a nosotros) , se casará tarde.

Paramos después en el pequeño pueblo de Kawayuonsen, en donde por casualidad paramos en su coqueta estación de tren. Una antigua estación con aguas termales en donde relajarse las piernas tras un largo viaje, y en donde comimos un buenísimo helado de leche, especialidad culinaria por la que Hokkaido es especialemente conocido. Tras el breve descanso, visitamos el monte Iozan, una montaña volcánica con afloramientos de azufre, que en paisaje recuerda al de Owakudani en Hakone. Un poco molestos por tener que pagar el parking, decidimos dejar las motos frente a la entrada del parking, y para sorpresa de los un poco enfadados guardias entramos en el parque a pie para conseguir nuestra foto. Al final, incluso se apiadaron de nosotros y nos invitaron a entrar gratis al parking, aunque para entonces ya teníamos nuestra foto y no había nada más que ver.

El siguiente lago de nuestro recorrido y el más grande del parque Akan fue el lago Kussharo. Siendo como es una zona volcánica con numerosos afloramientos, las playas de arena que bordean este lago son famosas por sus barros volcánicos, y por unas aguas que manan con sólo excarbar un poco la arena. Sunayu es un famoso sitio junto al lago Kussharo en donde disfrutar gratuitamente de los barros y las aguas. Excarbando un poco nos hicimos una improvisada piscina, que al poco se fue llenando de agua caliente que naturalemente salía de la tierra. Tras disfrutar como cerdos en el lodo, nos quitamos el barro en las cristalinas aguas del lago, y tras un refrescante baño emprendimos de nuevo nuestro viaje hacia el siguiente lago.

El lago Akan, que da nombre al aprque, es famoso por ser el lugar donde se encuentra una de las mayores colonias de marimo, una extraña alga esférica que puede llegar a alcanzar el tamaño de un balón de fútbol. Los marimo son un reclamo turístico más de Hokkaido, y se pueden encontrar fácilmente en cualquier tienda de souvenirs. En torno a este lago, todo el turismo gira en torno a esta musgosa alga, siendo famosos los paseos en barco por el lago para observar in situ a los marimo, o la visita obligada a un museo. Como buenos turistas cumplimos con nuestros deberes, y no ajenos a tanta promoción, nos decantamos por probar el helado de marimo.

Acabada de visitar la zona de los lagos nos dirigimos hacia Obihiro. Tras comprobar como de nuevo el mapa de carreteras nos engañó con un camping que resultó estar cerrado, nos dirigimos a otro cercano llamado Oakway, que resultó ser una bonita casona de estilo americano, que pese a funcionar como Bed&breakfast y Café, tenía una pequeña zona de acampada en el jardín posterior. Nos quedamos con las ganas de pernoctar ne una cama de verdad tras varios días durmiendo en el saco, pero por estar completa la casa no nos quedó más remedio que montar nuestra tienda en el solitario camping. Una vez acomodados, nos dirigimos al cercano onsen de yumorukawakita, en donde nos quedamos traspuestos un buen rato, hasta que por fin reunimos fuerzas para regresar al camping en medio de una tibia llovizna.

Día 9 Aidomari - Mikage (Obihiro) Distancia recorrida: 428 Km
Tiempo de viaje: 15h
Alojamiento: 500 yen

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Dormimos como nunca habíamos dormido antes en la tienda, quizás por la falta de sueño acumulada en nuestros dos días en Sapporo. Pese a ser las siete de la mañana, nos levantamos como nuevos y tras empaquetar todo, nos pusimos a bajar el puerto en un maravilloso día de verano. Sin niebla y sin lluvia, el ir tomando las curvas del puerto mientras bajabamos fue una auténtica gozada, que se multiplicó cuando las curvas dejaron paso a una enorme recta que marcaba y atravesaba el valle donde esperaba nuestra próxima parada: Abashiri y los territorios japoneses bañados por el mar de Okhotsk.

Es famosa la ciudad de Abashiri por albergar desde los albores del periodo Meiji, una cárcel que desde su fundación en 1890 hasta hoy, sigue siendo una de las más duras y estrictas del sistema penitenciario japonés. Hoy en día, la cárcel es un moderno bloque de hormigón separada de la ciudad por un río, y localizada lo suficientemente lejos como para no molestar a unos por otra parte ya acostumbrados vecinos. Muchos de los viejos edificios de la cárcel fueron movidos a una explanada situada en el otro margen del río, para funcionar junto a otras reproducciones de edificios típicos de la cárcel como un museo en donde mostrar las duras condiciones de un penal, que como toda cárcel hecha leyenda, tiene también su historia negra. Historias como las de los cientos de reclusos que sometidos a trabajos forzados, perecieron en la construcción de la carretera que debía de comunicar Abashiri con Asahikawa, y que hoy es conocida como la carretera nacional 39 (国道39号), la misma por la que llegamos hasta esta ciudad, sin ser conscientes de que bajo el asfalto había algo más que sudor... Aunque de todas las historias, es la del preso que logró escapar de Abashiri la más famosa de todas. Proeza que le ha convertido en un héroe local, inmortalizado en una serie de televisión que narra su particular "Fuga de Alcatraz", y que fue grabada en las localizaciones originales.

Un buen lugar para disfrutar el paisaje de esta región es el observatorio del Monte Tento, un fantasmal edificio rodeado por macizos de flores multicolores, desde donde se aprecian los grandes lagos de Abashiri, Notoro y Tofutsu, empequeñecidos en tamaño frente a la inmensidad del mar de Okhotsk.

Unas de las cosas que teníamos bien presentes antes de emprender el viaje a Hokkaido, fue que queríamos profundizar más en la cultura de los Ainu, primigenios habitantes de esta isla, y única minoría étnica dentro de la a veces enfermiza homogeneidad japonesa. Pese a haber estudiado previamente sobre la cultura Ainu, el viaje por Hokkaido me enseñó muchos aspectos que no conocía, además de tener la ocasión de conocer a algunos en persona. Por todo, les debo un completo artículo que complemente la escasa información que se tiene en los países hispanohablantes sobre este pueblo. De los muchos museos dedicados a los Ainu en Hokkaido, muchos carecen de rigor académico y son meras atracciones turísticas. Una de las pocas excepciones es el situado en Abashiri y conocido como "Hokkaido Museum of Northern Peoples". Sin ser un museo centrado en los ainu, lo interesante precisamente reside en la comparación que hace entre todos los pueblos que poblaron las regiones polares más septentrionales, lo que permite establecer rasgos culturales propios de los ainu que permiten clasificarlos como un pueblo independiente. A través de numerosos objetos de uso cotidiano o ceremonial, así como de reproducciones a escala natural de viviendas, se nos presentan las conclusiones etnográficas de un pueblo cuya memoria nos llega como ecos de una fuerza vital como sólo la tienen aquellas tradiciones transmitidas oralmente.

Tras nuestra ración de stamina (léase carnaza), nos dirigimos hacia la península de Shiretoko, cambiando esta vez nuestra habitual carretera entre montañas, por una bella carretera (244) que paralela al mar, nos permitió contemplar las verdes planicies en donde pastan los únicos caballos salvajes de todo Japón. Llamados Dosanko o Washu, fueron introducidos en Hokkaido desde Tohoku en el siglo XV, siendo hoy en día un tipo de caballo paticorto, fuerte y resistente a los duros inviernos, de un tamaño algo mayor al habitual de los caballos autóctonos japoneses. Aunque muchos son cuidados en granjas, la gran mayoría permanece en una libertad "controlada" en algunas de las enormes praderas de Hokkaido.

En la pequeña ciudad pesquera de Shari, cambiamos a la carretera 334, que también paralela a la costa, nos ofreció un bello atardecer con la cascada de Oshinkoshin a nuestras espaldas, que marca el comienzo del parque nacional de Shiretoko. Toda la península es un parque nacional creado en 1964, que en el 2005 fue distinguido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, distinción compartida con la isla de Yakushima, y el parque de Shirakami-Sanchi en la prefectura de Aomori. Shiretoko es el más grande de los tres lugares, y quizás el único lugar de Japón en donde es posible internarse por parajes aún vírgenes. Aunque la carretera 334 es la única carretera de acceso al parque que además lo divide en dos mitades, sólo a través de senderos y rutas se puede acceder al interior de la península, aunque por su boscosidad y falta de caminos transitados, suele ser el barco el medio de transporte usado para llegar a los lugares más bellos y remotos.

Con los últimos rayos de sol hundiéndose en el mar de Okhotsk, atravesamos la península por la solitaria carretera. A medida que ibamos subiendo el puerto en torno al Monte Rausu (1661mts), la niebla empezó a envolvernos hasta el punto en que eramos incapaces de distinguirnos, y sólo el ronroneo de las motos nos indicaba que apenas unos metros nos separaban. Poco a poco fuimos avanzando, tanteando cada tramo de carretera, no sólo por el peligro de las curvas, sino por el miedo a cruzarnos con uno de los numerosos osos, ciervos o cualquier tipo de animal salvaje de los muchos que pueblan el parque. Sanos y salvos llegamos al otro lado de la península, hasta el pequeño pueblo de Rausu. Tras una frugal cena de konbini, nos dirigimos por la carretera 87 hasta el punto accesible por carretera más lejano de Shiretoko: Un pequeñísimo pueblo llamado Aidomari en donde según los mapas, podíamos pernoctar en una rider house. Fue en esta oscura carretera cuando se nos cruzó el tan temido ciervo, aunque afortunadamente reaccionamos a tiempo, y el ciervo ahuyó asustado, no sin antes quedarse un buen rato examinándonos. El alojamiento resultó ser una de esas casas prefabricadas usadas en la construcción, en donde coincidimos con otros dos moteros que habían montado su tienda dentro por eso de tener algo de privacidad. Sin apenas intercambiar palabra nos metimos en nuestros sacos, y al poco nos quedamos dormidos.

Día 8 Sounkyo - Aidomari (Shiretoko) Distancia recorrida: 336 Km
Tiempo de viaje: 13h
Alojamiento: 0 yen

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No eran todavía las seis de la mañana cuando nos levantamos, y tras preparar nuestro escaso equipaje y quitarnos las legañas, enfilar bajo la lluvia los 35 kilómetros que separan Otaru de Sapporo. Aunque un poco tarde, llegamos a la estación de Sapporo justo para recibir a otro David, que se nos uniría en nuestro recorrido turístico por la capital de Sapporo, tras haber vivido su propia odisea al venirse en tren desde Hiroshima. Tras tomar nuestro primer desayuno consistente en días, dejamos el equipaje en una taquilla y emprendimos el recorrido por Sapporo.

Es Sapporo una de las ciudades más jóvenes de Japón, prácticamente creada de la nada a comienzos del periodo Meiji, como centro administrativo del entonces casi salvaje Hokkaido. Territorio en el que los japoneses emularon su propia conquista del "oeste", quizás sin tanto derramamiento de sangre indígena, aunque sigue siendo esta una parte bastante oscura de la historia japonesa. La ciudad de Sapporo se planteó siguiendo los estándares occidentales de la época, con una disposición urbana en grandes avenidas muy al estilo de las amplias manzanas americanas. En tamaño, es la quinta ciudad de Japón y capital de Hokkaido, famosa por su festival de la nieve a mediados de febrero, y principalmente por la cerveza que lleva su nombre. Aunque seguramente para los españoles es la ciudad unida a la única medalla de oro conseguida en unos Juegos Olímpicos de inverno: La conseguida por Fernández Ochoa en 1972.

La visita a los principales monumentos puede hacerse incluso en una mañana, y andando pueden verse los edificios Meiji de la Universidad y la famosa torre del reloj, así como la no menos famosa Sapporo Tower que preside el parque Odori. Aunque el más placentero monumento es sin duda la antigua fábrica de cerveza Sapporo, reconvertida en Museo y restaurante en donde disfrutar del famoso cordero de la región, bien regado con excelentes variedades de cerveza del mismo nombre.

Tras alargar nuestra estancia en Sapporo por dos noches, finalmente y haciendo acopio de voluntad conseguimos escapar de los cantos de sirena del barrio de Susukino, quizás el más famoso barrio de todo Japón en cuanto a vida nocturna, más incluso que el conocido Kabukicho de Shinjuku.

Antes de por fin dejar atrás Sapporo, hicimos parada de relax en el parque Moerenuma. Es este parque la gran obra póstuma del escultor Noguchi Isamu, famoso escultor japonés nacido en Estados Unidos, conocido globalmente por sus lámparas de papel de arroz, y por unas esculturas de formas suaves y orgánicas que combinadas con sus arreglos del espacio urbano, le han convertido en una figura indiscutible de la escultura del siglo XX. Un paseo por el que fue su último proyecto es una bocanda de aire fresco en un espacio de grandes dimensiones, pero al mismo tiempo abarcable a la escala humana. Desde sus suaves colinas mullidas de verde, se observa una panorámica despejada de la ciudad, y del meandro del río sobre el que se apoya el parque. Pequeños grupos escultóricos, junto a una pirámide de cristal delimitan los distintos espacios de un parque lleno de vida, en donde los jóvenes y no tan jóvenes disfrutan sin aglomeraciones ni impedimentos, el encanto de sus verdes praderas, suaves pendientes, y refrescantes fuentes.

Siguiendo la carretera 12 continuamos nuestra ruta hacia el norte, puestos los ojos en Abashiri, ciudad situada en la costa norte. ue un viaje placentero en el que nos acompaño el buen tiempo, y en el que relajados volvimos a recuperar el gusto por la carretera tras dos días en los que aparcamos las motos en Sapporo. Tras pasar por la sorprendentemente grande ciudad de Asahikawa, paramos para hcer una pequeña parada cuando estaba cayendo la tarde en el pequeño pueblo de Kamikawa, antesala al Parque Nacional de Daisetsuzan, el más grande de Hokkaido. Sentados frente a nuestras motos en el parking de un konbini, entablamos conversación con el conductor de una vieja pick-up, que nos recomendó hacer noche antes de pasar un puerto de mala climatología y muchas curvas. Siguiendo su consejo, seguimos unos kilómetros en los que nos vimos asaltados por una fina lluvia y una intensa niebla, hasta que decidimos parar en un camping cercano a Sounkyo onsen. Tras montar la tienda, decidimos ir a relajarnos a las famosas aguas termales de Sounkyo, una pequeña villa de montaña que parece haber sido transplantada desde los Alpes. Sus casas de madera estilo alpino poco tienen que ver con las casas tradicionales japonesas, resultando en un coqueto pueblo de pequeñas calles adoquinadas salteadas por bancos y casas tirolesas de madera. De nuevo en medio de la montaña, en plena naturaleza y tras un reconfortante baño, caímos rendidos en la tienda.

Día 5-7 Otaru - Sapporo - Sounkyo (Hokkaido) Distancia recorrida: 227 Km
Tiempo de viaje: 9h
Alojamiento: 4000 yen

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Tras pasar la noche durmiendo en el ferry, Hokkaido nos recibió con un día gris y lluvioso que no hacía presagiar nada bueno. No era un día especialmente frío, aunque estabamos algo atenazados ante la posible perspectiva de que el tiempo no cambiase durante los días que viajásemos por la isla. Salimos del puerto de Tomakomai por la carretera 276 en dirección al Parque Nacional Shikotsu-Toya , y aún bajo la lluvia tuvimos la primera toma de contacto con las carreteras de Hokkaido. Enormes y solitarias vías sin apenas curvas, bien pavimentadas y señalizadas, con carriles lo suficientemente anchos para permitir cómodos adelantamientos sin necesidad de invadir el carril en dirección contraria.

Debido a la pereza de la lluvia, pasamos bordeando el lago Shikotsuko sin pararnos a contemplar el que es el segundo lago más profundo de todo Japón y el cuarto en cuanto a la pureza de sus aguas. Cuando ya llevábamos unos 40 kilómetros recorridos, y tras pasar el túnel Takibue situado en lo alto de un pequeño puerto, David se quedó sin gasolina. Afortunadamente había una gasolinera cerca para repostar, y no hubo mayores complicaciones. Además, curiosamente al otro lado del túnel hacía un tiempo despejado con un sol que lentamente empezaba a calentar y a secar nuestras mojadas ropas. Fue también en esta carretera cuando nos cruzamos con los primeros moteros de la isla, que nos saludaron desde sus monturas como es costumbre en Hokkaido. Contagiados del buen rollo y la amabilidad de los moteros, decidimos ponernos a buscar algún sitio donde poder desayunar.

Al borde la carretera paramos en lo que parecía un pequeño y coqueto café llamado Aivalley, que resultó ser una especie de jazz-bar. Pese a ser todavía bastante pronto, la amable anciana nos invitóa entrar, y aunque sólo podía servirnos café o curry, optamos por tomarnos un reconfortante café que nos quitase la humedad de los huesos. Azorada quizás por ni si quiera poder ofrecernos algo de comer, entabló conversación con nosotros y nos sugirió la visita a un cercano onsen del que ella era clienta habitual. Tras llamar por teléfono al propietario y acordar un buen precio y que nos dejaran pasar pese a no estar todavía abierto al público, nos dirigimos a tomar un merecido baño para empezar, ahora sí, con buen bien nuestro periplo por Hokkaido. El onsen resultó pertencer a un albergue situado en una pequeña colina junto al río Nagarugawa en una zona con numerosos afloramientos de aguas termales y ryokan conocida como Kitayuzawa. Solos como estabamos, disfrutamos de las magníficas vistas desde el onsen, y recuperamos fuerzas sonrientes ante el buen tiempo que parecía por fin acompañarnos.

Tras un frugal aperitivo de konbini de un pequeño pueblo sacado de "Doctor en Alaska" nos dirigimos al lago Toyako. Fue ver el sol brillar con intensidad sobre las aguas cristalinas del lago -que a modo de foso bordea el peñón central llamado Nakashima-, y sin mediar palabra paramos en una pequeña zona de descanso de la carretera para bañarnos y disfrutar como niños tirándonos a las increiblemente claras aguas del lago, desde las alturas de un pequeño muelle. Nunca me había bañado en un lago de estas caracterísitcas, en donde la pureza de sus aguas caldeadas por el sol, hicieron de esta experiencia una de las mejores de toda nuestra estancia en Hokkaido.

Bordeando el lago, pasamos casi sin enterarnos si no llega a ser por las nubes blancas de azufre junto al Monte Usu, uno de los volcanes más activos de todo Japón, cuya última erupción fue en el año 2000. Tras parar a comer en el restaurante de un excelente mirador junto al lago, emprendimos el camino hacia Otaru, destino final de este primer día en Hokkaido. Durante el camino por pequeños puertos de montaña de la región Kutchan, en torno al volcán Yotei (1898m) y debido a obras en la carretera, nos encontramos con un tráfico denso que incluso formaba enormes caravanas. Momentos estos de gloria y felicidad por conducir una moto que te evite esta insufrible espera. Pasamos por pequeños ríos y lagos enclavados en la serranía, así como por una imponente presa sobre la que hicimos una pequeña parada para contemplar el paisaje.

Casi al anochecer llegamos a Otaru, y tras aparcar las motos dimos un paseo por esta pequeña ciudad famosa por su gran canal, y por sus bien conservados edificios. Era Otaru a principios del siglo XX un transitado puerto entre Hokkaido y el resto de Japón, debido en parte a su cercanía a Sapporo, y a un canal que favorecía las operaciones de carga y descarga. Hoy en día, aunque todavía conserva parte de su actividad portuaria, la ciudad se ha convertido en una atracción turística gracias a su conservado canal, y a la reforma de los antiguos almacenes portuarios en restaurantes, museos y tiendas. Su pequeño casco histórico, con edificios bien conservados, es en mi opinión el mejor sitio para hacerse una idea de como era la arquitectura y el ambiente del Japón del periodo Meiji. Una visita desde luego recomendable para todos aquellos que pasan por Sapporo.

Tras localizar en la guía una rider house cercana a Otaru llamada Wataridoritetsuya, nos dirigimos allí para pasar la noche. Cuando por fin la encontramos situada en la cima de una pequeña colina junto a la carretera, y vimos que no había nadie, estuvimos por un momento tentados a "okuparla". Menos mal que aunque tarde, conseguimos localizar por teléfono al dueño de la casa, y tras comprobar que seríamos los únicos huéspedes de la noche, nos fuimos a celebrar, de nuevo bajo una incipiente lluvia, nuestra llegada a Hokkaido con una cena típica de la tierra: cerveza Sapporo y jingiskan, una parrillada de finas lonchas de carne de cordero, preparada sobre una parrilla que recuerda al casco usado por Genghis Khan...

Día 4 Tomakomai - Otaru (Hokkaido) Distancia recorrida: 338 Km
Tiempo de viaje: 12h
Alojamiento: 500 yen

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Nos levantamos como nuevos tras apurar al máximo la hora de salida del hotel, y felices por comprobar que había parado de llover nos dirigimos al cercano conjunto de templos de Chusonji, visita obligada para todos aquellos que peregrinos al igual que Basho, paran en Hiraizumi. Andando entre los templos que salpican esta empinada colina, recuperamos el placer de andar y nos dejamos llevar por la belleza de una ciudad que dicen llegó a rivalizar con Kioto, aunque hoy día sólo queden estos templos como testimonio de una ciudad arrasada por cruentas batallas.

Entrada a uno de los templos de Chusonji

Tras un desayuno un tanto tardío con café frío para refrescarnos del calor de la mañana, emprendimos de nuevo el viaje, contentos de estas secos, descansados, y con un excelente tiempo por delante. Durante varios kilómetros recorrimos pequeños pueblos que salpicaban una campiña de verdes campos de arroz, apenas interrumpidos por escondidas acequias y pequeños caminos. Me sorprendio pese al calor ver que en los campos siempre había alguien trabajandolos, o cuanto menos inspeccionandolos, una imagen que no tenía de mis viajes por España donde rara la vez era ver a un agricultor en faena, y menos a unas horas tan calurosas y tardías. Fue entonces cuando en la soledad de una carretera de llanos prados verdes de arroz, me dio por pensar en la hermosas austeridad y sequedad de nuestra meseta castellana. En esos pensamientos estaba cuando casi sin enterarnos llegamos a Morioka, capital de de la prefectura de Iwate y ciudad de respetable tamaño. Aunque nuestra intención era probar el famoso wankosoba de Morioka, ante la incertidumbre de si llegaríamos a tiempo a coger el ferry, y todavía con el desayuno a medio digerir, continuamos el viaje.

A poco de dejar atrás Morioka, el paisaje camnio abruptamente y dejamos los amplios campos de arroz, para dentrarnos en una sierra de frondosos cedros, guiados por una serpenteante carretera paralela al famoso río Kitakamigawa que por no tener demasiada pendiente, nos llevó suavemente entre bosques y frecos aromas de montaña. El paisaje nos abrió el apetito, y decidimos hacer fonda en un restaurante recomendado por la guía pasado el pequeño pueblo de Iwatekawaguchi, y situado en la ribera del Kitakamigawa. De nuevo la guía nos falló, y no pudimos encontrarlo, por lo que nuestros deseos de tomar una soba del lugar se fueron al traste, y nos tuvimos que conformar conn un triste obento de konbini.

Tras la frugal comida, vencimos las ganas de siesta y de un baño en el río, y continuamos el delicioso camino tostandonos al sol. Al poco llegamos a Ichinohe, que podría traducirse libremente como primera posta (一戸), ya que es la primera parada de una serie de nueve pueblos numerados consecutivamente en el periodo Muromachi, y que hoy en día se extienden entre las prefecturas de Iwate y Aomori. Fuimos pasando las diferentes postas con la mente puesta en la octava, Hachinohe, importante puerto de Aomori en donde deberíamos de tomar el ferry nocturno que por fin nos conduciría a la isla de Hokkaido.

Casi sin darnos cuenta estabamos ya en la entrada de Hachinohe, y todavía apenas había empezado a atardecer, por lo que no hizo falta apenas ponernos de acuerdo cuando ante la visión del río Mabechigawa, nos pusimos a buscar un buen lugar en donde descansar y poder bañarnos. Tras el caluroso viaje y ante un sol que no cejaba en su empeño de quemarnos vivos, nos dimos un refrescante baño en las aguas de un río que bajaban con fuerza pese a estar próxima su desembocadura. De espaldas a la corriente, su fuerza actuaba a modo de silla que mantenía nuestro peso en una cómoda postura ideal para una siesta. Entre árboles y campos de arroz estabamos descansando cuando el sonido lejano de una escopeta lejana nos hizo rememorar historias camperas de guardias forestales y escopetas de pueblo, hasta que la cercana fumigación de un campo de arroz nos hizo pensar que quizás el agua no estaba tan limpia como parecía, y que ya iba siendo hora de dirigirnos al muelle.

En el río Mabechigawa

Con los últimos rayos de sol llegamos a Hachinohe, y tras confirmar nuestras reservas nos dimos una vuelta por las factorías de la ciudad para hacer tiempo hasta la salida, y de paso cenar otro de nuestros menú calóricos y cárnicos de restaurante familiar. Tras la cena, embarcamos junto con los demás motoristas los primeros, y nos condujeron a la "suite" de motoristas, una enorme habitación enmoquetada separada del resto de enormes compartimentos de tercera, donde habríamos de pasar la noche. El barco pronto se lleno de familias y grupos de jóvenes de excursión, que miraan con cierto recelo cada vez que pasaban por la zona sin tabiques de motoristas. Y no era para menos, ya que compartíamos habitación con unos temerarios ángeles del infierno, de esos de negras chupas de cuero con tachuelas, en donde bordados dragones y voluptuosas mujeres parecen mirar con ojos desafiantes. Lo cierto es que imponían cierto respeto, aunque como descubrimos más adelante, nos encontrabamos ante otra manifestación de mimetismo japonés. Atuendos perfectamente copiados, pero formas olvidadas. El grupo en cuestión era un grupo de talluditos sarariman miembros de algún club, disfrazados para la ocasión de motoristas, pero desde luego sin tatuajes, sin espíritu salvaje, abstemios, y con una jerarquía que nos impresionó al verles al día siguiente salir en formación del ferry, todos perfectamente conectados con sus comunicadores en el casco, aguardando las órdenes del cabecilla. La forma perfecta para destrozar ese espíritu motero del "born to be wild"...

Día 3 Hiraizumi (Iwate) - Hachinohe (Aomori) Distancia recorrida: 237 Km
Tiempo de viaje: 7h
Alojamiento: 6280 yen (ferry)

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No debían de ser ni las seis de la mañana cuando recogimos la tienda de campaña y salímos del siniestro camping. Era una mañana bastante gris que hacía presagiar un chaparrón que no tardo en llegar. Sin embargo, la carretera estaba vacía, y la fina lluvia no era un impedimento suficiente para desmoralizarnos, sino todo lo contrario, un acicate para avanzar más y llegar por lo menos hasta Sendai y Matsushima, la meta propuesta ese día. Así, casi sin darnos cuenta pasamos por el paso de Shirakawa, y cuando paramos por fin a desayunar nos habíamos recorrido cien kilómetros, y el sol empezaba a pegar con una furia endiablada. Sentados en un diminuto banco de plástico de un konbini cercano a una gasolinera, disfrutamos del sol, nos quitamos capas y capas de ropa que se secaron en un momento, y nos quedamos en camiseta para disfrutar y aprovechar un sol que en ese momento pensabamos que se prolongaría para todo el día, y que haría de nuestra visita a Matsushima una experiencia inolvidable. Rodeados de camiones que entraban y salían con estrépito de la cercana gasolinera, fue también cuando por vez primera tomamos el que sería nuestro desayuno base de todos los días. A falta de bares de carretera y estaciones de servicio de imbebible café servido en vasos de cartón, las tiendas de 24h (konbini) fueron los lugares donde poder tomar un zumo de naranja, un calentito café de lata, y algún bollo a poder ser de chocolate.

Desayuno en la carretera

Repuestas las fuerzas tras el refrigerio, no volvimos a parar hasta que una vez en Sendai fuimos hasta la oficina de turismo de la estación de tren para obtener las indicaciones de como llegar hasta la famosa Mediatheque. La sensación que tuvimos de Sendai fue la de una ciudad con el tamaño justo, de grandes y arboladas avenidas, que disfruta de un emplazamiento privilegiado entre el mar y la montaña. Una de esas ciudades de gran calidad de vida, pero que sin embargo por alguna razón me hace pensar que les falta algo de carisma, y de que poco aguantaría en una ciudad así. Demasiado perfecta. Fue también en Sendai donde tuvimos nuestra primera comida stamina. Esto es, restaurante familiar tipo steak-house, y filetón para recuperar energía. Y con el tiempo todavía de cara, nos dirigimos a la costa, al famoso lugar de Matsushima.

"Ya es un lugar común decirlo: el paisaje de Matsushima es el más hermoso de Japón. No es inferior a los de Deteiko y Seiko, en China. El mar, desde el sureste, entra en una bahía de aproximadamente tres ri, desbordante como el río Sekkoh de China. Es imposible contar el número de las islas: una se levanta como un índice que señala al cielo; otra se tiende boca abajo sobre las olas; aquella parece desdoblarse en otra; la de más allá se vuelve triple; algunas, vistas desde la derecha, semejan ser una sola y vistas del lado contrario, se multiplican. Hay unas que parecen llevar un niño a la espalda; otras como si lo llevaran en el pecho; algunas parecen mujeres acariciando a su hijo. El verde de los pinos es sombrío y el viento salado tuerce sin cesar sus ramas de modo que sus líneas curvas parecen obra de un jardinero. La escena tiene la fascinación distante de un rostro hermoso. Dicen que este paisaje fue creado en la época de los dioses impetuosos, la divinidad de las montañas. Ni pincel de pintor ni pluma de poeta pueden copiar las maravillas del demiurgo"

Monumento al "Oku no hosomichi" de Basho en el templo Godaido

Entramos a la bahía de Matsushima por Shiogama, y ante nosotros se abrió la belleza de un lugar que sería imposible describir más perfectamente de como lo hizo Matsuo Basho, y los miles de peregrinos antes y después de él que poéticamente se dejaron llevar por la plácida composición de este lugar. Impresionados, no hacíamos más que parar para fotografiar el lugar mientras seguíamos pequeñas carreteras sin tráfico que iban bordeando la costa entre los pinos centenarios del lugar. Al final, con las cámaras de fotos colgadas al cuello, fuimos recorriendo la costa lentamente hasta que llegamos al famoso lugar donde se encuentran los templos de Godaido y Zuiganji. Es este también el lugar donde desembarcó Basho, mencionando explícitamente la pequeña isla de Oshima, aunque entonces era "una estrecha lengua de tierra que penetra en el mar". Vistos los templos y sin tiempo para visitar las dos famosas islas de Oshima y Fukurajima, decidimos seguir la carretera de la costa hasta Okumatsushima. Fue entonces cuando el tiempo cambió de improviso, y empezó una lluvia que nos acompañaría hasta el final del día. Quizás fue la niebla que se instaló con la lluvia la que hizo de nuestra visitia a Okumatsushima una experiencia más bella aún que la contemplación de Matsushima con el tiempo claro. Entre la bruma, los islotes se difuminaban como si fueran grandes barcazad mecidas por la corriente, y los pinos se contrastaban en un verde casi grisaceo de un bello aspecto melancólico, acentuado por la leve luz del atardecer. Con esta imagen en nuestros corazones y pese a la lluvia, continuamos el camino intentando aprovechar los últimos rayos de sol.

Vista desde Okumatsushima

Una vez que cayó la noche y ante la insistente lluvia, hicimos una pequeña parada en Kurihara para recuperar fuerzas y pensar an algún lugar donde pasar la noche. Decidimos que ante la lluvia, la mejor opción sería un hotel, por lo que decidimos parar en el siguiente hotel de carretera que vieramos. Fueron muchos los hoteles de carretera que vimos, aunque la perspectiva de compartir cama en un love-hotel no nos atraía demasiado, por lo que continuamos el camino hasta que en Ichinoseki, un pueblo de tamaño considerable, por fin encontramos y preguntamos precios en un par de Business Hotel. Ya haía un rato que había dejado de llover, por lo que de nuevo estabamos disfrutando de la carretera tras una larga travesía bajo el agua. Ante esta perspectiva, consultamos el mapa y decidimos que ya que no llovía, podíamos dejar el hotel para otra ocasión y pasar la noche en el cercano camping de Hiraizumi. Sin embargo, apenas salimos de Ichinoseki comenzó a llover de nuevo, y una vez en Hiraizumi y tras comprobar que de nuevo la guía nos había engañado con un camping inexistente, decidimos alojarnos en un confortable ryokan, situado junto a un onsen (aguas termales) de bastante renombre en la zona. Tras quitarnos las humedades del viaje con las excelentes aguas termales, enfundados en nuestros yukata nos acostamos con la promesa de apurar las reparadoras horas de sueño en una cama de verdad el máximo tiempo posible.

Día 2 Nishinasuno (Tochigi) - Hiraizumi (Iwate) Distancia recorrida: 392 Km
Tiempo de viaje: 16h
Alojamiento: 5500 yen

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