Tokyo-Hokkaido // día 1

"Todo lo que veía me invitaba al viaje; tan poseído estaba por los dioses que no podía dominar mis pensamientos; los espíritus del camino me hacían señas y no podía fijar mi mente ni ocuparme en nada"

La realidad es que aunque el viaje hasta Hokkaido lo decidimos con relativa antelación, apenas pudimos prepararlo, y sólo teníamos una vaga idea de los lugares por donde queríamos pasar, y la ruta más apropiada que deberíamos seguir siempre con la premisa de no coger autopistas de peaje. En especial, ayudó bastante para hacernos una idea aproximada de la duración del viaje la página de otro intrépido motero que se recorrió Japón hace algún tiempo, aunque sin duda fueron las famosas guías de viajes "Touring Mapple" (imprescindibles) las que nos permitieron planificar sobre la marcha muchos de nuestros destinos.

¿Y por qué Hokkaido? Aún hoy en día, para los japoneses la isla de Hokkaido representa un territorio salvaje y desconocido, aún virgen en recursos, y diferente en casi todo a la monotonía del paisaje de las desarrolladas islas de Honshu y Kyushu. Si trazásemos un paralelismo, Hokkaido representaría en el subconsciente colectivo la misma imagen que Alaska ofrece a los norteamericanos: vastas extensiones de belleza inhóspita. En verano, las nieves dejan paso a enormes prados verdes surcados por larguísimas carreteras en donde disfrutar una conducción cómoda. Es sin duda ese aspecto de aventura lo que más atrae de esta enorme isla llena de parques naturales. Por esto mismo, son muchos los libros y películas que se han ocupado de Hokkaido, y que si cabe, han alimentado más el viejo anhelo de un viaje de estas características. En mi caso, el mito se alimentó gracias a dos películas de Yamada Yoji: "Kazoku", el duro viaje de una familia desde Kyushu hasta Hokkaido para asentarse allí en plena recuperación económica japonesa y con la Expo de Osaka de por medio; y "Shiawase no kiiroi hankachi", quizás la más famosa road-movie japonesa ambientada como no en un Hokkaido, que parece que apenas ha cambiado en los últimos treinta años.

Pero antes de llegar a la "tierra prometida" para cualquier motero que es la "carretera del mar del norte" (literalmente es lo que significa Hokkaido 北海道) nos quedaba un largo camino por la parte noreste (Tohoku 東北) de la isla de Honshu. Y así, en una despejada tarde de un lunes de agosto, enfilamos la Kokudo 4 (carretera nacional 4) que nos habría de llevar por algo más de quinientos kilómetros a través de Tohoku, hasta el puerto de Hachinohe. Pesé a salir casi al caer la tarde, nos hicimos kilómetros y kilómetros de forma insaciable, como si nos apremiase la urgencia de dejar atrás la contaminada metrópoli y el invariable paisaje de grises edificios. Con los primeros claros en la carretera, cubiertos del brillante verde estival de los campos de arroz en la provincia de Saitama, pudimos por fin relajarnos al sentir que los humores de Tokio quedaban lejos, y que por fin el campo abierto y las estrellas serían nuestro horizonte. Apurando las últimas luces del atardecer, atravesemos el majestuoso Tonegawa, que separa las provincias de Saitama e Ibaraki, y desde las alturas de un elevado puente, pudimos distinguir en sus orillas niños chapoteando en sus aguas, e invitándonos a relajarnos en sus verdes riberas. Pero aún quedaba viaje y kilómetros por hacer, y ya habría tiempo de disfrutar de las aguas fluviales. Al poco entramos en la provincia de Tochigi, y auqnue era Utsunomiya y la promesa de sabrosas gyoza (empanadillas chinas al vapor) nuestro destino final, la falta de un camping en torno a la ciudad y el tener todavía energías más que suficientes, nos llevaron a continuar.

A la altura de Nishinasuno (西那須野) decidimos parar y dirigirnos a una zona de camping junto a un pequeño lago que parecía el lugar ideal para un merecido descanso. Los dos camping de la zona estaban completos por ser comienzo de las vacaciones del Obon, aunque nos costaba entender que no hubiese ni un espacio para nuestra pequeña tienda de campaña. Consultamos la guía y decidimos probar en otro camping cercano antes de barajar la posibilidad de una acampada libre. Una pequeña pero intensa lluvia de verano nos sorprendió buscando el camping en una oscura carretera, y nos dió un susto que me dejo sin el intermitente izquierdo delantero para el resto del viaje. Paró de llover tan rápidamente como había empezado, y por fin encontramos el camping, o lo que quedaba de él...

Parecía que llevaba abandonado bastante tiempo, con las instalaciones cerradas a cal y canto, y con la maleza cubriendo lo que antaño debieron de ser los espacios para instalar las tiendas. Pese al aspecto fantasmagórico, el cansancio, el hambre, la incipiente lluvia y la nocturnidad fueron factores más que suficientes para plantar allí mismo nuestra tienda, y tras una frugal cena de conbini, pasar un duermevela atentos a los sonidos de un camino cercano, con el temor de que o bien nos echarán por acampar en una propiedad privada, o bien se presentara sierra mecánica en la mano, el causante del cierre. Por suerte no sucedió ni lo uno ni lo otro, y con las primeras luces del alba emprendimos de nuevo el viaje.

Día 1 Tokyo - Nishinasuno (Tochigi)

Distancia recorrida: 180 Km
Tiempo de viaje: 6h
Alojamiento: 0 yen

----------

Apéndice. Oku no hosomichi

Aunque de forma deliberada buscamos algunas de las paradas que hizo Matsuo Basho en su recorrido por Tohoku, no seguimos con rigor su mismo camino como hacen cada año decenas de peregrinos japoneses emulando sus pasos. Sin embargo, son muchos los lugares compartidos con Basho por los que pasamos en este y otros viajes, por lo que merece la pena trazar un paralelismo hasta el punto en que nuestros pasos se separaron del ya histórico camino registrado por Basho en su diario de viaje.

Al parecer, el dieciseis de Mayo Basho parte de un lugar casualmente cercano a mi lugar de residencia actual (probablemente Sugamo) recordando las flores de cerezo vistas en la zona de Ueno y Yanaka (actual Nishi-nippori). El primer día de su viaje llegó a la posada de Soka, lugar al que se acede por la ruta 4, y que hoy en día es una ciudad dormitorio en la provincia de Saitama poblada por enormes residencias colmenas. Curiosamente, Soka es el lugar donde compré mi moto.

Lago Chuzenji y entre la bruma el monte Nantai en Nikko

Otro de los lugares comunes es Nikko, en la provincia de Tochigi. Aunque en este viaje no pasamos por Nikko, es este un destino turístico obligado tanto por la majestuosidad barroca de los templos dedicados a Tokugawa Ieyasu, como por la belleza natural de sus alrededores. Son en los alrededores del monte Nantai donde Basho camina y medita, evitando mencionar el mausoleo del famoso shogun.

Mirar, admirar
hojas verdes, hojas nacientes
entre la luz solar

Tras su paso por Nikko, Basho disfruta de la hospitalidad de las gentes de Kurobane, en Nasu. Es Nasu el lugar donde hicimos nuestra primera parada y primera noche, sorprendidos al igual que Basho por la lluvia y la noche.

"Tengo un conocido en un sitio llamado Kurobane, en Nasu. Por buscarlo, atravesé en línea recta los campos en lugar de ir por los senderos. A lo lejos se veía un pueblo pero de pronto empezó a llover y se vino encima la noche; me detuve en casa de un campesino, que me dio alojamiento"